好舌頭與藝術隨筆

小精裝書我一般都很喜歡，《日本味道》綠皮布面（外套我一般都除去，勿論腰封）小精裝，打開，書脊平坦，閱讀十分舒適。

作者北大路魯山人不是一個熟悉的名字，果然，老爺爺活着的話131歲。他的人生傳奇故事譯者在序言中說了一些：遺腹子，窮，被人轉手送來送去當養子。命運多舛竟然天生一條好舌頭，吃什麼都能評論幾句味好或味差，被養母斥爲嘴賤。魯山人後來的勵志路徑和大多數青年一樣，闖關東，到東京去混，首先的理想是吃飽，然後是吃好，“認準一個地方，那就一定要吃到自己的舌頭徹底佩服爲止”。當他學書法第二年就得到日本美術展覽會一等獎以後，被有錢人招去做食客，寫寫字刻刻章什麼的，接觸到高級的美食與食器，品位漸漸提高。

魯山人老爺爺後來被人稱爲真正的美食家、陶藝家、書法家和篆刻家。我總結一下，他成爲美食家首先靠天賦，味覺靈敏，動手能力強；其次是學習各種藝術門類，觸類旁通，形成獨特的美食哲學。

這本書是口述體，談不上文字雋永什麼的，編排得也不是很好。第一輯有關美食的雜談拉拉雜雜，一副老法師出來訓話的口氣，你們這不懂，那不懂，怎麼做得出好吃的東西那樣。因爲還沒敘述到他最拿手的料理具體內容，這擺老資格的言論不免讓讀者生厭，我幾次躺下翻翻就睡着了，差點就扔開去了。

從第二輯“河鮮”開始，老爺爺的內行勁顯神威了，直到“海鮮”之後，越來越令人興奮。我年輕時在日本待過兩年，打工的地方是最本土的“居酒屋”，對日本人嗜魚的`本性非常瞭解。他一條香魚寫了5篇，怎樣識別新鮮，幾寸長的最好，哪部分最肥美，魚頭、內臟絕對不能放棄，如何烤魚等等，那些精確的描繪，恨人不識貨的惱怒，簡直就是我見過的居酒屋裏最懂行最頑固的老頭兒，也是最勤勞最善良的老闆兼廚師。

我一面讀一面回憶起當年，每晚在侷促的、洋溢暖光的居酒屋給客人端上一盤盤現烤的香魚。我看着那些勞累了一天的男人，抓起一條魚，魚頭對着自己，仰起頭，閉上眼睛，將滿含魚子的香魚塞入嘴巴，然後努動牙牀，極其幸福滿足的樣子。一開始，我驚訝地發現，日本人吃魚既不吐骨頭也不吐肚腸，根本沒有如我在上海家裏洗小黃魚那樣，又是剖肚皮又是挖腮又是刮魚鱗的，說難聽點就是茹毛飲血，說好聽點就是太尊重小香魚的完整性了，就這樣擱火上烤一下，撒幾粒鹽，盤子裏放一塊檸檬就算料理過了。而我在日本待久以後，也愛上那些原味吃法，懂得欣賞傳統美食的精妙之處。

我出版過三本美食隨筆集，文章裏必定分享烹調方法，但是比之魯山人簡直小巫見大巫。老爺爺教味噌醃魚，先鹽醃魚五六小時，另用白味噌，加大量砂糖，用清酒調研成糊，塗在魚身上。之後只有烤來吃最好，烤還必須插鐵扦等等，鐵律似的，威嚴得不得了。做高湯那篇，他先講木魚花的製作，非要很鋒利的刨刀才行，木魚花得削薄透明，不能久煮等等，他說的那些烹調原理，一般味覺、稀裏糊塗過日子的讀者不能解其精髓。

孔明珠答記者

“您寫作的題材很豐富，後來爲什麼走到美食作家的方向？”

孔明珠：我開始不是寫美食的。轉寫美食，是偶然。當時，報刊都在轉型，辦副刊，關注生活，開出一些健康、養生的版面。《新民晚報》要創辦“我家廚房”的版面，主編問我會不會燒菜，我說我會，他說你給我們寫一篇樣稿吧，不僅要做菜，還得要講故事。文章很受歡迎，通俗易懂，又有情趣。後來我在《新聞晚報》開了“孔娘子廚房”的專欄，成了第一本書。

“從留學生活，到青春文學，再到美食，您的寫作題材很與時俱進，您的選擇與純文學邊緣化有關嗎？您寫作的初衷是什麼？”

孔明珠：我不是很純文學。我的作品既是傳統的，又是講故事的。我開始寫的就是非虛構作品。我有新聞敏感性，知道什麼題材，讀者會有閱讀興趣。

有些作家不考慮讀者，我是要讀者的。我覺得應該考慮讀者，但要把握分寸。我瞭解自己，也想做真實的自己。我是個很直率的人，講故事喜歡直截了當。也許是隨着年齡的增長，喜歡更簡單直白表述一些道理，深入淺出地表達我的思想。

寫美食，我還是以一個作家的身份來寫，只是用一種讀者比較容易接受的方式表達，讓讀者愛上廚房，讓生活不沉重，不單調，讓那麼多人喜歡、願意讀書，這讓我很開心。

我最初開始寫作，是我要成爲一個作家，一個大家喜歡的作家，我想表達自己。我很驕傲的是，我從來沒有一本書讓出版社虧本的。編輯也說我一直在進步。2013年底，《一筆塵封舊賬》得了《上海文學》散文獎。